En las tierras altas del este

La noche no fue mala. El Madrid goleó al Atleti. El Geta le pintó la idem al todopoderoso Barça. Era sábado y estábamos en Hohoe, en la región del Volta, en el corazón de la antigua Togolandia alemana, anexionada a la Costa del Oro británica –posteriormente, con la independencia, Ghana- después de la I Guerra Mundial.

Estaba allí, en un lugar remoto y en un bar cualquiera, viendo como el Pipita revolucionaba el derbi de mi ciudad, ante la mirada atenta de una concurrencia local –mayoritariamente antimadridista-, con una botella de cerveza negra equivalente a dos tercios entre los labios. África es una sorpresa constante.

Viajamos a conocer la tierra de los ewe, al este de Ghana, una minoría étnica asentada en esta zona, el sur de Togo y el oeste de Benín desde hace varios siglos. En total serán unos 3,5 millones de personas que se dedican mayoritariamente a la agricultura o a la pesca, y en menor medida  a tejer kentes –vistoso traje tradicional para las mujeres–, a pesar de que algunos estudios sugieren que fueron los primeros en elaborarlos y mantienen una disputa con la minoría ashanti, del centro del país, por esta cuestión.

Después de un mes viviendo al nivel del mar, con una terrible humedad y un sol abrasador, se agradece pasear por otra región más verde, más fresca y más montañosa -sé que ustedes no llamarían montañas a estas colinas que no alcanzan los 900 metros-.

Tierras altas del este

El viaje empezó a primera hora, intercambiando tro-tros, hasta lograr un autobús directo de Sogakope a Ho, la capital de la región y primera parada de nuestro viaje. Es un lugar tranquilo y agradable, totalmente opuesto a Acra. El tráfico es constante pero muy poco denso, el nivel de ruido es inferior y se puede pasear por sus calles sin ser abordado.

Como es habitual, el autobús que nos llevaba no arrancó hasta que estuvo lleno: es decir, todos los asientos ocupados y todos los huecos del pasillo con su correspondiente persona. La espera fue de unas dos horas más otra adicional para cobrar los pasajes –en 2007, el gobierno arrebató cuatro ceros a la moneda con el fin de mejorar la economía, por lo que 10.000 cedis se convirtieron de repente en 1 y rescataron los peswas como céntimos. Hay mucha gente que todavía no se ha adaptado y se hacen verdaderos líos a la hora de cobrar. Entre esto y los bajos niveles de escolarización de las personas adultas, las cuentas rara vez cuadran, para mal o para bien-. Durante la espera, era peligroso abandonar el asiento, so pena de perderlo, y los sudores empezaron a dibujar círculos camachianos en mi camisa.

Aquí, ir sentado se defiende con la vida; lo que a uno le hace sentirse un egoísta. En Madrid, si en el metro ves a una persona mayor, a una embarazada o a una mujer con un niño, lo normal es levantarse y ceder el lugar. Aquí impera la ley de la selva. Sabes que te queda una larga jornada de viaje -seis horas por camino de cabras (y no es una metáfora)- y miras hacia otro lado. Para lavar mi conciencia, cargué un niño pequeño en brazos durante buena parte del trayecto, pero no me levanté… ni yo, ni nadie a mi alrededor. Justificaba mi comportamiento recordando el dicho popular: “allí donde fueras, haz lo que vieras”.

Un poco de historia colonial

Viajamos serpenteando la frontera con Togo, donde el francés de Elsa –qué pena no haber practicado más en Mesnil-Esnard– se confunde con el inglés de L. Pitson. Es curioso comprobar como las fronteras son sólo barreras administrativas. Los ewe se reparten en tres países y cruzan entre las montañas, o por el mar, sin preocuparse de llevar encima pasaporte alguno.

Esto es una circunstancia común en varios lugares de África y una consecuencia de la Conferencia de Berlín de 1885, cuando el continente fue repartido arbitrariamente, con escuadra y cartabón, por las potencias del momento: Reino Unido, Francia y Alemania, además de los zarpazos de Bélgica, Países Bajos y Portugal, entre otros.

España se quedó con el Sáhara Occidental -y ya saben cómo se desentendió después, en 1975, abandonando a su suerte a cientos de miles de personas que hoy sobreviven en el olvido, fuera de su tierra, en los campamentos de Tindouf (Argelia)– y Guinea Ecuatorial -donde la diplomacia silenciosa, ansiosa de petróleo, sigue dando la espalda a un pueblo sometido al régimen de terror de Obiang– y documentó la soberanía, entre otros territorios, de  la isla de Peregil, perdida y reconquistada en el último gobierno de Aznar por el ministro Trillo-.

Navegar el Volta

Durante el trayecto, cruzamos el Lago Volta, el embalse artificial más grande del mundo, con 8.502 km², es decir el 3,3% de la superficie nacional. Las informaciones sobre la navegabilidad de sus 520 km son confusas. Al parecer, opera un ferry que sale los lunes de la localidad de Akosombo, donde está construida una enorme presa que acumula las aguas del Volta negro y Volta blanco, y llega tres días después a Yeji, donde hay que esperar otra jornada para alcanzar la carretera que lleva a Tamale, la capital del norte, y ruta de acceso a Burkina Faso.

El ferry tiene en teoría tres camarotes –primera clase-, decenas de asientos –segunda clase– y bastante espacio para ir de pie –tercera clase-. Las informaciones son confusas porque otras fuentes advierten que el ferry no tiene por qué partir en lunes y puede hacerlo cualquier otro día si no tiene suficientes pasajeros y aseguran que la travesía puede ser más larga, si surge algún problema con los motores, algo bastante común.

Además, la reserva de camarotes o asientos no está garantizada si no se llega con antelación al momento de la partida del ferry, es decir, al menos un día antes. Incluso si uno llega con tiempo,  según dicen, los administradores de la línea tienen manga ancha para cambiar la clase del pasaje por un módico precio. Ya hemos sufrido estas mordidas en más de una ocasión…

Otras fuentes aseguran que la línea no circula en estos momentos, porque lo impide la actividad de una gran central hidroeléctrica que genera electricidad para toda la región. Con estas incertidumbres, espero que entiendan que todavía no hayamos afrontado esta travesía.

Cataratas y algo de selva

Lo que sí se puede visitar en la zona del Volta, y es recomendable, son las cascadas que nacen en estas colinas, en mitad de un frondoso y selvático paisaje. Una de ellas, Wli, está considerada la más alta de África Occidental por parte de las autoridades -aunque las guías de turismo lo ponen en duda-.

En cualquier caso, la catarata es atractiva, tiene una piscina natural y es lo más parecido a un SPA que hemos visto por aquí. Fue un gusto meterse dentro y sentir sobre los hombros cansados el agua que cae desde 40 metros.

Acudir con dos fisios a estos parajes tiene la ventaja de limitar los riesgos, proteger las cervicales y realizar estas incursiones en condiciones de cierta seguridad. Es curioso también que frente a nuestro paso prudente -y por qué no decirlo, un poco acobardado- uno veía cómo le adelantaban por babor y estribor hordas de adolescentes locales a la carrera, riéndose del miedo de los blancos. Al final, uno de ellos nos dio la mano y nos guió al estilo cangrejo para que tomáramos esta ducha natural…

PD. Esta es una zona agradable para vivir una experiencia con una familia ewe. El turismo comunitario está en pleno apogeo y hay algunos extranjeros promoviéndolo junto a organizaciones locales. Bob es un joven holandés que se dedica a ello. Es llamativo pero no hemos encontrado emprendedores españoles. Parece que nos sigue pesando más el terruño, la hipoteca o el miedo a descubrir otros horizontes. Miro con envidia cómo en otros países las universidades promueven estas experiencias, las empresas lo valoran y las familias animan a sus vástagos. En España, no ocurre, por lo que me siento un privilegiado, nuevamente, por hacer realidad este sueño. Es un lujo contar con el apoyo de mi familia -mi madre con 20 años menos se hubiera venido con nosotros-, compartirlo con la persona que quieres -hacer estos viajes en pareja ayuda a crecer y a conocerse mejor- y poder contarlo -saber que están ahí, leyéndome, empuja a seguir tecleando-.

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